Крыша из металла своими руками

Какой кровельный материал выбрать для дома, если Вы хотите добиться качественной герметичности крыши? Безусловно, металлическую кровлю. К этой категории относится металлочерепица, профнастил, рулонное и листовое железо.

Металлочерепица и профнастил устанавливается с использованием большого количества крепежей, что существенно увеличивает герметичность кровли. А вот рулонное и листовое железо крепится посредством фальцевого соединения, исключающего сквозные отверстия в материале кровли. И ниже Вы узнаете о том, как делается крыша из металла своими руками.

Сразу стоит отметить, что обустройство металлической кровли отличается многими преимуществами: легкий вес, полная пожаробезопасность, долговечность и эстетичность. А на гладкой поверхности никогда не скапливается дождевая вода. Установка такого покрытия требует применения специального инструмента, а профессиональные кровельные бригады смогут отправиться к Вам на объект со своими станками, что существенно ускоряет выполнение работ.

Однако обустроить металлическую кровлю вполне можно самому, но для этого нужно взять некоторые инструменты напрокат и ознакомиться с технологией, приведенной ниже.

Особенности конструкции металлической кровли

Кровля из металла укладывается на стропильную систему с частой обрешеткой (не больше 25 см между планками обрешетки). Уклон скатов крыши обязательно должен быть от 16 до 30°. Сверху обрешетки укладываются листы металла, края которых соединяются фальцевым соединением.

Слово «фальц» с немецкого «falz» означает «паз» или «желоб». Края листового железа заворачиваются таким образом, чтобы один из них оборачивал другой, после чего соединение уплотняется. В результате, получается одно из надежных соединений, которые только используют в наше время. Если Вы еще не поняли, что это за крепление, представьте жестяную консервную банку. Она имеет точно такое же соединение, как и фальцевая кровля – герметичное и прочное.

Карты или картины – это листы железа, которые соединены между собой вдоль. Причем длина картины отвечает длине ската, начиная от конька и заканчивая свесом. Для большей надежности и удобства карты больше 10 м не делаются.

Картины могут быть сделаны из кусков листового железа, а могут быть цельными, вырезанными под необходимую длину из рулонного материала. Последний вариант будет более предпочтительным. Прежде всего, потому что цельные картины намного удобнее использовать и крепить. К тому же таким образом увеличивается герметичность кровли.

Приготовление картин – нарезание под необходимый размер и загибание краев для фальца – лучше сделать заранее, внизу, а наверх поднимать уже готовый материал, который достаточно просто закрепить. Для изготовления карт применяется специальное оборудование – станок, загибающий края. Так что наверх достаточно просто насадить один край на другой и выполнить их соединение.

Кляймеры для закрепления кровли к обрешетке создают из такого же материала, что и картины. Так, Вы сможете сделать максимально долговечное покрытие, и крепежные элементы не будут корродировать и не выйдут раньше из строя. Кляймеры – полоска металла, один край которой закрепляется к обрешетке, а второй заводится между краями металлических листов и загибается вместе с краями картин в фальцевое соединение.

Фальцевые соединения могут быть стоячими и лежачими, а также двойными и одинарными. Лежачие фальцы применяют для соединения металлических листов в картину параллельно карнизу. Поскольку фальцы лежачие и хорошо прижаты к плоскости крыши, вода без проблем стекает по кровле. Но как бы там ни было, в последние годы фальцевую кровлю стараются делать без горизонтальных соединений, чтобы она была идеально гладкой. Это позволяет достигнуть рулонная кровля, когда лист металла отрезается необходимой длины.

Благодаря ровной гладкой поверхности не только быстро стекает вода, но не задерживается и снег, а также минимизируется вероятность коррозии в результате застоя воды или проникновения ее внутрь фальцевого соединения.

Что касается стоячих фальцевых соединений, то они применяются в швах между картинами металла, параллельно стропилам. Самым надежным соединением является стоячий двойной фальц, обеспечивающий максимальную долговечность, прочность и герметичность.

Кровельные рамки – специальный инструмент, предназначенный для заворачивания фальцевого соединения. Комплект, состоящий из двух рамок, позволяет сделать двойной фальц за 2 подхода. С помощью ручных рамок Вы сможете работать с листовым железом (0,5 – 0,8 мм). Ширина захвата рамки – 200 – 240 мм.

Если кровельные рамки представляют собой инструмент для ручной работы, то электрические фальцезакаточные машинки и полуавтоматические закаточные машинки увеличат производительность и минимизируют ручной труб. Их применяют на больших объектах.

Костыли – деревянные Т-образные компоненты, которые вначале монтажа кровли прибиваются к карнизу и применяются для удержания листов металла на крыше. Другими словами, они не позволяют карнизам падать вниз. Для нижних, верхних и боковых соединений металлической кровли применяются доборные элементы, такие как поджелобные планки, ветровые планки, снегозадержатели и конек. Они обязательно должны состоять из такого же материала, что и кровля.

Какие бывают виды металлической кровли

Стоит отметить, что фальцевая кровля может состоять из разных металлов, отличающихся эксплуатационными характеристиками и свойствами.

Оцинкованная сталь характеризуется высокой антикоррозионной стойкостью и может выступать в качестве кровли не меньше 30 лет. При работе с таким материалом нужно постоянно следить за тем, чтобы не повредить цинковое покрытие, в противном случае образуется коррозия.  Для продления срока службы такого материала используется краска, которой кровля покрывается раз в 3-5 лет (причем первый раз через 7-10 лет).

Оцинкованная сталь, имеющая полимерное покрытие отличается большей защитой от негативных атмосферных факторов. К примеру, такое покрытие, как «пурал», уже стало нарицательным именем. Пурал – это покрытие из полиамида и полиуретана отличается повышенной прочностью, а также высокой устойчивостью к УФ-лучам.

Всего на рынке предлагается семнадцать цветовых решений покрытий из пурала, среди которых встречаются и матовое покрытие, придающее кровле мягкий оттенок. Кроме пурала, оцинковку покрывают пластизолом и полиэстером. С такой кровлей необходимо быть максимально осторожным, стараясь не повредить покрытие во время монтажа.

Алюминий обойдется немного дороже оцинкованной стали, но применяется для покрытия крыши, так как не поддается коррозии, очень пластичен и не меняет цвет. Благодаря пластичности им удобно покрывать скаты любой сложности, материал легко гнется в переломах профиля. Срок эксплуатации кровли составляет около 100-150 лет.

Медь – дорогой и долговечный материал, который можно применять для покрытия крыши. С течением времени на его поверхности в результате окислениям металла появляется патина. Она защищает металл от негативного воздействия окружающей среды. Со временем ее цвет меняется. Поэтому крыша из меди сначала может быть огненно-красной, а спустя время получает матовый зеленоватый оттенок (иногда даже темно-малахитовый). За такое эстетическое свойство медь часто используют для покрытия значимых сооружений и памятников архитектуры.

Средняя продолжительность эксплуатации медной крыши составляет от 100 до 200 лет (700 лет – максимально зафиксированный срок эксплуатации).

Титан-цинк – современная разработка, которая используется для кровли сравнительно недавно. Невзирая на то, что цинк отлично противостоит коррозии, у него есть один существенный недостаток – хрупкость. Это не позволяет использовать оцинкованную сталь в сложных узлах и формах, где требуется пластичность. Материал «титан-цинк» включает цинк (99,95%), медь и алюминий (0,03%), титан (0,02%), придающий металлу прочность.

Средний срок эксплуатации кровли – 50-70 лет. Однако во время монтажа с этим материалом важно работать предельно внимательно: по нему нельзя ходить, стучать или царапать. Вместе с тем учтите, что титан-цинк не любит соседства некоторых пород древесины и других металлов.

Для покрытия крыш используется металл толщиной в 0,5 – 1,5 мм. Намного проще работать с тонкими материалами, поскольку их легче заворачивать и гнуть, не оставляя щелей. Если Вы собираетесь делать добротные элементы из этого металла, то рекомендуемая толщина листа должна составлять 0,6 – 0,8 мм.

Более детальные требования для разных случаев Вы можете узнать, ознакомившись со СНиП II-26-76. При этом строительными нормами не запрещено изменять форму металла, например, делать фигурные элементы и изгибать. А вот измельченные формы металла делать не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушению монолитности цинкового покрытия.

Как уже было сказано выше, фальцевая кровля в основном укладывается на скаты с углом наклона от 16 до 30°, но не исключается и плоская кровля из металла. Это налагает некоторые ограничения и несколько изменяет технологию монтажа материала, поскольку нужно обязательно обустроить водосток со всей площади крыши. Вместе с тем во время заворачивания фальцевого соединения применяется герметик для металлической кровли, дабы обезопасить соединение от протечек.

Крыша из металла своими руками: особенности монтажа

Фальцевая кровля относится к тому виду покрытий, обустройство которого нужно поручить профессионалам. Причем не обычным кровельщикам, а тем бригадам, которые умеют работать с фальцевой металлической кровлей. Это связано со многими нюансами, а также потребностью в специальном оборудовании, которое облегчит процесс монтажа.

Сегодня на рынке можно найти в продаже готовые металлические листы с загнутыми краями для фальца стандартной длины 2,5 м и больше. После покупки остается только соединить их между собой. Однако такой способ является не самым лучшим.

Более предпочтительной является покупка рулонной оцинкованной стали, например, меди или пурала. На объекте нужно нарезать листы необходимой длины, которая бы отвечала длине от конька до карниза + 50-100 мм, которые понадобятся для обустройства фальца под карнизным свесом и на месте конька. Быстро завернуть края листа можно на специальном фальцегибочном станке, после чего использовать их для дальнейшего соединения.

Обустройство обрешетки и стропил для крыши из металла

Обустройство стропильной конструкции для металлической кровли ничем не отличается от традиционной технологии. Ставить стропила очень часто нет никакого смысла, поскольку кровельный материал достаточно легкий.

Что касается обрешетки, то ее нужно выполнять с шагом 200-250 мм из бруса 50х100 мм или 50х50 мм. Такая частота требуется, для того чтобы исключить деформации металла кровли во время эксплуатации, установки и ремонта. Ноги кровельщика должны наступать на место, где находится обрешетка, и металл не будет деформироваться и прогибаться.

При плоской крыше обрешетку нужно сделать сплошной. Конек состоит из двух досок, которые двумя краями сходятся в одну точку. А карниз лучше сделать сплошным, из трех-четырех сколоченных досок.

Особенности гидроизоляции крыши из металла

Чтобы минимизировать образование и скапливание конденсата на тыльной стороне материала, крышу нужно гидроизолировать. Если она будет утеплена, то на стропила нужно прибить обрешетку, а сверху крепится специальная гидроизоляционная супердиффузионная мембрана, не пропускающая воду внутрь, но в тоже время выпускающая изнутри пар. Она должна закрепляться снизу вверх. Стыки обязательно делаются с нахлестом в 100-150 мм и проклеиваться с помощью строительного скотча. Пленку нужно крепить с незначительным провесом, чтобы при сильных морозах она не прорвалась по причине сильного сужения и натяжки между креплениями. При этом ее можно закреплять дюбелями с широкой шляпкой и саморезами.

Сверху гидроизоляционной мембраны крепится контробрешетка с указанным выше шагом. Таким образом, образуется два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляцией и утеплителем, а другой – между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Крепление металлической кровли

Установка кровельного железа всегда начинается с установки костылей. Их прикрепляют к карнизу с шагом в 70 см, они отвечают за удерживание картины металла, иначе они могут упасть во время установки. Деревянные костыли можно заменить металлическим уголком 50-60 мм (крепится по карнизному свесу). Этот способ даже удобнее, поскольку нет потребности выверять костыли, чтоб они располагались ровно на одной линии.

Первая картина поднимается наверх с готовыми загнутыми краями. Ее укладывают с фронтом так, чтобы сформировался свес в 40-50 мм. Необходимо выполнить выравнивание листа так, чтобы для перехода через конек была кромка в 30 мм (кромка на противоположном скате должна быть 60 мм).

С той стороны, где прикладывается второй лист металла, крепятся кляймеры. Он закрепляется к обрешетке с помощью самореза 4х50 мм там, где перекроется листом металла. В результате, должно получиться так: загнутая кромка должна находиться рядом с вертикальным краем кляймера (они закрепяются с шагом 500-600 мм).

Поднимается вторая картина, которая устанавливается рядом с первой. При этом ее загнутый край должен надеваться на загнутый край первой картины. В том случае, если края картин будут ровные, не самозащелкивающиеся, то края второй и первой картин должны находиться в непосредственной близости (между ними зажимается клямер). Затем с помощью кровельных рамок и прочего профессионального инструмента делается фальц.

Как правило, это занимает два прохода ручным инструментом, в обе стороны. Причем внутри фальца загибается и кляймер, в результате чего соединение получается максимально крепким.

Внимание! Если дом эксплуатируется вблизи водоемов или в условиях влажного климата, то все соединения рекомендуется загерметизировать, применяя герметик для металлической кровли (например, герметик Tytan). Намного удобнее, если Вы нанесете его на полоску стеклоткани, которая будет иметь ширину, соответствующую ширине загнутой кромки, и приклеите эти полоски к кроме металла перед осуществлением фальцевого соединения.

Кляймеры также прибиваются со второго края второй картины, после чего поднимается третья картина, и вся продукция повторяется.

Ветровая боковая планка крепится в местах примыкания картин к фронтонам, а потом крепится верхняя боковая планка. Эти элементы могут крепиться как на фальцевые соединения (достаточно трудоемкий процесс), так и саморезами.

Как только Вы уложите и закрепите все картины на обоих скатах, выполняется конек (вентилируемый или невентилируемый). Как они делаются, можно увидеть на фото. Кроме того, обратите внимание, как может быть выполнена вентиляция конька.

На завершающем этапе выполняются карнизные свесы и устанавливаются желоба, предназначенные для стока дождевой воды. Кромка картины отворачивается вниз, обеспечивая легкость стока воды.

Монтаж снегозадержателей на крыше из металла

Установка снегозадержателей и ограничений на металлических кровлях является обязательной. Снегозадержатели требуются, для того чтобы снег не падал с крыши лавинообразно, грохоча по ней. Более того, существует высокая вероятность, что человек, находящийся внизу, может получить травму. Элементы снегозадержателей устанавливаются на стоячие фальцы с помощью винтов или саморезов. Ограждения производятся из профильных труб.

Как обеспечить молниезащиту фальцевой кровли?

В связи с тем, что крыша из металла является токопроводящей и привлекает разряды молнии, ее нужно заземлить и позаботиться об обустройстве молниезащиты. В случае попадания молнии в кровлю, пострадают не только электроприборы в доме, но и раскалится сама кровля, что приведет к пожару (если находящаяся под ней деревянная обрешетка перегреется).

Чтобы исключить это, на самой высокой точке крыши устанавливается молниеприемник. Это может быть:

• специальная молниезащитная сетка;

• металлический трос, который натягивается вдоль конька крыши;

• металлический штырь.

Рекомендуется использовать металлический штырь сечением 100 мм², высотой 0,2 – 1,5 м и диаметром в 10 мм. Он должен иметь вертикальное расположение и состоять из стойкого к коррозии металла – дюралюминия, алюминия, меди. Его нельзя покрывать краской.

Для отведения молнии от молниеприемника к заземлению используется токоотвод. Это может быть металлическая проволока диаметром в 6 мм, которую приваривают к молниеприемнику и спускают вниз по стенкам. Также стоит избежать мест рядом с дверьми и окнами и не сгибать проволоку, что может привести к образованию заряда. Специальными скобами токоотвод прибивают к стенам.

Заземление крыши из металла может быть представлено заземляющим контуром из стальных штырей, вбитых в землю на 1,5 – 2 м и соединенных в контур между собой. Такое заземление нужно располагать на расстоянии 1 м от строения и 5 м от крыльца, дорожек и прочих мест, где могут находиться люди. Толщина стенки штырей должна быть не меньше 3 мм. Они могут быть изготовлены из меди или стали.

Стальные прутья ржавеют, поэтому раз в три года их нужно проверять и при необходимости заменять. Кстати, не забывайте, что от влажности грунта зависит заземление (чем она больше, тем заземление качественнее). Поэтому в жару стоит со шланга проливать заземляющий контур.

Обустройство металлической кровли только кажется простым, но если Вы не уверены в своих силах, поручите его профессионалам, которые знакомы со всеми нюансами. В случае ошибки, если Вы решились произвести монтаж своими силами, то уже через некоторое время кровельный материал выйдет из строя. Учитывая то, что стоит он недешево, эти потери будут значительно больше, чем стоимость работы профессионалов.