Меню

Утеплитель для деревянного дома: какой лучше, характеристики, цена

Ни для кого не секрет, что деревянные дома намного теплее от кирпичных или бетонных, они дышат и имеют привлекательный внешний вид. Но, к сожалению, даже дерево не настолько теплое, чтобы вы могли полностью отказаться от утеплителя. Как же быть, если хочется сохранить уникальные характеристики деревянного дома, но при этом сделать его несколько теплее? Неужели придется распрощаться с красивым внешним видом древесины? Или отказаться от возможности дерева дышать? Да и стоит ли теплоизолировать дом из бревна или бруса? Может, это решение навязывают компании, которые продают утеплители? Постараемся подробно разобраться с этими вопросами и понять какой утеплитель для деревянного дома лучше?

Стоит ли утеплять деревянный дом?

Наверное не стоит перечислять все достоинства деревянных домов. Они навсегда покорили нас своей красотой, экологичностью, прочностью и теплотой. Дерево отличается более низким коэффициентом теплопроводности, нежели кирпич или газобетон. Если климат в регионе мягкий и теплый, а дом применяется для временного проживания или отдыха, то можно даже обойтись минимальным комплексом мероприятий. Достаточно утеплить швы межвенцовым утеплителем и обеспечить защиту древесины с помощью специальных составов.

В регионах с суровыми зимами деревянный дом без утеплителя требует более серьезного отопления. С течением времени древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начинает рассыхаться, гнить и трескаться. Пострадать могут и швы, от усадки образуется огромное количество мостиков холода, грызуны проделывают отверстия, и микроклимат в помещениях существенно ухудшается. Если ваш дом находится в регионе с сильными зимами и предназначен для постоянного проживания, то с течением времени придется прибегнуть к его утеплению. Идеальное время для этого – через несколько лет после строительства, когда стены уселись.

Утепление деревянного дома предоставляет много преимуществ:

  • срок эксплуатации дома увеличивается;
  • древесина будет защищена от неблагоприятных факторов: морозы, перепады температуры, вредители, влажность, развитие плесени, конденсат;
  • внутри дом станет теплее;
  • расходы на отопление снизятся, а дом станет теплее.

При этом важно не превратить дом в невзрачную и не дышащую коробку. При выборе утеплителя для дома внимательность точно не помешает.

Как выбрать утеплитель для деревянного дома?

Еще раз отметим, что древесина – это материал дышащий, она способна впитывать и отдавать влагу, тем самым регулируя микроклимат в доме. Поэтому в деревянных домах особенно хорошо дышится. Если закрыть дерево с помощью паропроницаемого материала, мы не просто потеряем главное преимущество сруба, но и сможем навредить ему, так как нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, появлению плесени и разбуханию. Откуда возьмется влага? Да, она может появиться даже изнутри дома. Чтобы исключить подобные проблемы, важно, чтобы ваш утеплитель был паропроницаемым. К тому же, утеплять сырые стены нельзя, важно применять гидроизоляцию и желательно прибегнуть к технике вентилируемого фасада.

К утеплению стен из дерева выдвигаются такие требования:

  • Паропроницаемость.
  • Негорючесть (все знают, что дерево может легко воспламеняться и гореть, поэтому в паре с ним лучше применять материалы, которые устойчивы к огню.
  • Низкий показатель теплопроводности, чем он будет ниже, тем лучше материал способен держать тепло.
  • Низкий вес (чем легче материал, тем будет проще его монтаж). Если утеплитель будет слишком тяжелый, потребуется более прочный каркас, а это лишние расходы и время.
  • Естественно, далеко не каждый утеплитель из предлагаемых на рынке подходит для деревянного дома. Но как бы там ни было, многие сознательно делают неправильный выбор. Обычно для теплоизоляции применяют следующие материалы:
  • Твердые полиерные утеплители (пенопласт и пенополистирол) применять не запрещено, но так вы перекроете дыхание дому. Да, это практичные и удобные в монтаже утеплители, но придется организовать серьезную систему вентиляции, а это существенные расходы при эксплуатации и обустройстве. Такие материалы целесообразно использовать разве что для утепления фундамента или бетонного цоколя.
  • Все минеральные ваты (эковата, стекловата, шлаковата и каменная вата), они отличатся высокими показателями паропроницаемости.
  • Сыпучие утеплители (перлитовый щебень, керамзитовый гравий, вермикулитовый щебень) отлично пропускают влагу и воздух, не боятся высоких температур, не привлекают грызунов, но они имеют низкий коэффициент теплоизоляции, поэтому подходят исключительно для теплых регионов (хотя даже там не смогли приобрести высокой популярности).
  • Межвенцовые утеплители применяются, когда нужно сберечь оригинальный внешний вид деревянного дома.

Также вместо утеплителя для защиты дома от ветров и осадков еще применяют деревянную вагонку. При обработке антипиренами и антисептиками материал несколько продлевает срок эксплуатации дома. Получается, что внешнее деревянные стены облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто заделать швы и обработать существующие стены? Однако отделка деревянной вагонкой – отличный вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите точно такой же деревянный дом, только он будет теплее.

Дом из дерева рекомендуют утеплять снаружи, так как внутреннее утепление отнимет полезное пространство, что негативно отобразится на микроклимате. Хотя можно прибегнуть и такому способу утепления, если внутри дома будет сплошной пароизоляционный слой.

Межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Наиболее щадящий способ утепление – применение межвенцового утеплителя. Такой процесс принято называть конопаткой. Конопатить деревянный дом в идеале через несколько месяцев после его строительства, а затем только через шесть-восемь месяцев. Щели между брусом или бревнами заполняют джутом, паклей, иногда даже применяют мох.

Стены начинают конопатить с нижнего венца дома. Сначала каждый венец конопатится по периметру, снаружи, а затем внутри. Только потом переходят к следующему венцу, и так проделывают до тех пор, пока все щели не будут заполнены изнутри и снаружи. Учтите, что после конопатки дом может подняться на 5-8 см, но затем он немного сядет, придавливая утеплитель и образуя непродуваемые стены.

Джут или пакля затакливают в щели с помощью стамески, молотка, резиновой киянки и лопатки. Процесс будет долгим и трудоемким. Если вы до конца не уверены в своих силах, рекомендуем поручить этот процесс специалистам.

Более современный способ конопатки подразумевает применение акриловых герметиков по типу «теплый шов». Они могут пропускать воздух и хорошо защищают щели от перепадов температур и влаги. Работать с ним немного легче. Некоторые хозяева предпочитают заделывать не совсем эстетичные швы витым шнуром изнутри. В любом случае саму древесину придется заделывать антипиренами, антисептиком или лаками.

Минеральные ваты для утепления

Для утепления деревянного дома наиболее пригодна группа минеральных ват. Впрочем, все материалы из этой группы имеют превосходные свойства, которые нужно рассмотреть отдельно.

Базальтовая (каменная) вата

Каменную вату производят из горных пород. Обычно используют базальт, что видно по самому названию. В состав вводят разные добавки и связующие, в результате выходит плиточный или рулонный материал с покрытием из крафт-бумаги, фольги или стеклоткани со следующими преимуществами:

  • высокая паропроницаемость;
  • устойчивость к огню (материал переносит температуры до 600 градусов, что не странно, если учитывать процесс производства и применяемое сырье);
  • низкая теплопроводность (0,038-0,047 Вт/м*С);
  • устойчивость к микроорганизмам;
  • гигроскопичность;
  • правильная форма и небольшой вес облегчают монтаж;
  • материал не дает усадки за счет жесткости и плотности;
  • базальтовые волокна не вызывают на коже раздражений.

Из недостатков стоит выделить хрупкость материала. Каменная вата стоит дороже других минеральных ват.

Стекловата

Этот материал производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но в большинстве случаев из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют доломит, известняк, буру и прочие компоненты. Готовый утеплитель состоит из длинных волокон, чем и объясняется его эластичность, жесткость и прочность, но эти волокна стеклянные, а значит колкие. Поставляется в плитах и рулонах, может иметь покрытие из армирующего стекловолокна или фольги.

Преимущества:

  • устойчивость к огню (способен выдерживать до 450 градусов);
  • отличная паропроницаемость;
  • высокая прочность при незначительной плотности;
  • устойчивость к агрессивным веществам, перепадам температур.

Главный недостаток – колкость и хрупкость стеклянных волокон, которые легко проникают в дыхательные пути и кожу. Все работы осуществляются только при наличии средств личной защиты. Учтите, что при намокании стекловата теряет большую часть теплоизоляционных свойств, поэтому потребуется качественная гидроизоляция. Обходится дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.

Шлаковая вата

Для ее изготовления применяются отходы доменного производства. Поскольку производители получают их практически бесплатно, стоимость утеплителя незначительная. Плиты и маты имеют небольшую жесткость, иногда с одной стороны имеют фольгированное покрытие.

Преимущества:

  • невысокая стоимость;
  • отличная паропроницаемость;
  • устойчивость к высоким температурам (правда шлаковата проигрывает по этому показателю каменной вате, поскольку способна выдерживать нагрев до 300 градусов);
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • шлаковата не предоставляет интереса для грызунов;
  • небольшая жесткость рулонов и матов позволяет отделывать даже криволинейные поверхности.

Недостатки:

  • чувствительной к перепадам температур;
  • гигроскопичность;
  • худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С);
  • серная кислота при намокании может выделяться, а она негативно действует на металл и древесину;
  • волокна шлаковаты довольно острые, поэтому без средств защиты работать запрещено.

Из всего класса шлаковата является наименее пригодной для утепления дома из дерева, но ввиду невысокой стоимости она активно используется.

Эковата

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. Большую часть состава представляет целлюлоза, остальное – это добавки, которые делает материал более стойким. В эковату добавляют антисептики и антипирены.

Преимущества:

  • паропроницаемость и экологичность;
  • низкий показатель теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С);
  • эковата хоть и впитывает влагу, но ее теплоизоляционные характеристики практически не меняются;
  • устойчивость к насекомым и грызунам;
  • способность к поглощению вибраций и шумов.

Основной недостаток состоит в монтаже. Эковата представляет собой рыхлый материал, продающийся в мешках. Перед нанесением его обязательно взрыхляют миксером, а затем механизированным или ручным способом наносят на стену. Чем плотнее будет слой, тем лучше, поскольку недостаточно плотный может дать усадку, а так и до мостиков холода недалеко. Ручной способ установки – это долго, да и здесь никто вам не даст никаких гарантий. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, поскольку придется еще и наниматься специалистов.

Утепление минеральной ватой. Технология

Оказывается, произвести монтаж рулонного или плитного утеплителя не составит труда. Специалисты советуют приступать к утеплению после того как дом даст усадку, то есть через 2 года после его строительства. Для работы потребуется уровень и рулетка, ножовка, дрель, герметик для дерева, степлер, мембрана для гидроизоляции и утеплитель. Выполнить расчет несложно, просто рассчитайте периметр всех сторон, добавьте все показатели и возьмите около 10% на запас. Если требуется двойной слой, то результат нужно умножить на два. Для обрешетки можете использовать брус 50х50 мм, а для двойного слоя – 100х50 мм или 100х40 мм.

Придерживайтесь следующего порядка действий:

1.     Подготовка основания. Очистить стены от пыли, плесени и грязи, при наличии пустот в венцах зповторно заделайте их уплотнителем, а затем заделайте швы с помощью герметика. Что касается трещин в дереве, то их тоже лучше заделать. Важно, чтобы древесины бала сухой, а значит работать лучше летом после продолжительного периода без осадков.

2.     Грунтование. Если дерево быстро впитывает грунтовку, есть смысл нанести еще один слой.

3.     Монтаж каркаса. Брусья нужно крепить с шагом, на 10 мм меньше самого утеплителя. Первый брус устанавливают около угла дома, в 10 см от него. Фиксируют обрешетку с помощью саморезов.

4.     Монтаж плит утеплителя в полученные углубления (в идеале, чтобы не было зазоров). Важно, чтобы плиты легли плотно, но для гарантии применяют тарельчатые дюбеля. Если требуется второй слой утеплителя, его кладут таким образом, чтобы между плитами первого слоя закрылись стыки.

5.     Монтаж защитной мембраны с помощью скотча и степлера. Каждая следующая полоса на 10-15 см должна заходить на предыдущую, стык рекомендую проклеить скотчем.

6.     Монтаж обрешетки на саморезы, в будущем на нее крепится деревянная вагонка или прочий облицовочный материал.

Существуют и другие способы монтажа. Минеральную вату можно крепить на металлические П-образные подвесы. Их располагают по все длине, в плитах делают прорезы, через которые они и одеваются на подвесы. Затем идет слой мембраны, а подвесы могут использоваться и для монтажа отделки.

Еще один вариант – наклеивание плит минваты на стенку с дополнительной фиксацией с помощью дюбелей. Затем для выравнивания наносится цементный раствор, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Дальше наносится цементный раствор для выравнивания, он укрепляется сеткой из стекловолокна. Теперь нужно просто прогнутовать стену, нанести штукатурку и краску (но нельзя использовать акриловые составы). Такой способ «мокрого» фасада, который не особо пригоден для деревянных домов, так как штукатурка – это статичная оболочка, а дерево является подвижным. Могут образоваться трещины.

Утепление эковатой: технология

Если вы планируете монтировать эковату вручную, то стоит придерживаться следующего порядка действий:

  • подготовка основания по рассмотренной выше схеме;
  • установка обрешетки из бруса, придерживаясь шага в 50-60 см;
  • обшивка обрешетки плитами OSB на высоту 100 см от земли;
  • распаковка эковаты, распушивание в емкости с помощью дрели с насадкой миксером (основная задача – устранить все комки);
  • заполните подготовленной эковатой проем между обшивкой и стеной дома, тщательно утрамбовав, уделяя особое внимание щелям и углам;
  • когда проем практически заполнен, крепят еще обшивку на следующие 100 см и повторяют действия;
  • на завершающем этапе обшивку грунтую и приступают к отделке.

Намного проще при использовании специальной установки. При этом шаг обрешетки составляет 1-1,2 метра. Перед распылением в вату добавляют воду для формирования клейкой массы. Вату напыляют плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, затем излишки счищают, устанавливают мембрану и приступают к дальнейшим облицовочным работам.

Полимерные утеплители

Эту группу материалов не рекомендуют для утепления деревянного дома. Все потому, что такие материалы не дышат, соответственно, все достоинства деревянных домов идут насмарку. Используя подобные утеплители вам потребуется серьезная система вентиляции. Их рекомендуют использовать при утеплении каменных цоколей и бетонных плит.

Пенополистирол

В народе его еще принято называть пенопластом. Материал состоит из многих шариков, которые соединятся с образованием небольших плоскостей.

Преимущества:

  • простота в обработке и низкий вес;
  • низкая цена;
  • хороший  показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С);
  • долговечность;
  • звукоизоляция.

Недостатки:

  • паронепроницаемость;
  • горючесть;
  • в пенопласте делают норки грызуны;
  • в плоскостях между шариками пенопласта скапливается вода (водопоглощения по объему за сутки составляет 2%, за месяц – 4%).

Чтобы защитить материал от влаги, грызунов и огня предстоит выполнить огромное количество работ. Также стоит позаботиться про вентиляцию в доме. Как видите, лучше не использовать такой способ для утепления дома – невысокая стоимость пенопласта не оправдывается другими затратами.

Экструдированый пенополистирол

Он представляет собой более совершенный утеплитель, схожий с пенопластом, но имеет иной способ производства. От этого и разница в свойствах.

Преимущества:

  • малый вес;
  • низкая теплопроводность (0,028-0,034 Вт/м*С);
  • устойчивость к влаге;
  • простота монтажа;
  • высокая прочность.

Из серьезных недостатков: горючесть, паропроницаемость и высокая стоимость.

Пенопласт ПВХ

Утеплитель производят на основе ПВХ. В результате получается ячеистый материал, обладающий следующими достоинствами:

  • устойчивость к горению;
  • низкий коэффициент теплопроводности (0,035-0,07 Вт/м*С);
  • высокая прочность, больше чем у экструдированного пенополистирола;
  • биостойкость;
  • неплохая паропроницаемость, самая высокая в этом классе материалов.

И все было бы хорошо, если бы не стоимость. Такой материал стоит дорого, а при горении может разбухать. Однако выделяет хлористый водород, который после соединения с водой дает соляную кислоту.

Пенополиуретан для утепления деревянного дома

В последнее время такой вид утеплителя используется все чаще, причем напыляемая его версия. Также предлагается вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан требует применения специальной техники, но отлично заполняет щели, формируя цельное покрытие.

Преимущества

  • небольшой вес;
  • устойчивость к грызунам, огню и гниению;
  • низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
  • устойчивость к воде;
  • долговечность и устойчивость к перепадам температур.

Основной недостаток – паронепроницаемость. По такому показателю материал сильно уступает минеральной вате. Кроме того, для напыления потребуется специальное оборудование, управлять которым должен опытный специалист, а это отобразится на стоимости. Пенополиуретан боится УФ-излучения. Другими словами, это не лучший вариант для деревянных домов, но если способность материала дышать для вас не принципиальная, то можно применять этот утеплитель.

Как произвести расчет толщины утеплителя?

Чтобы рассчитать какой слой утеплителя вам понадобится, воспользуйтесь услугами специалистов или специальным калькулятором. При этом учитывается наличие окон, необходимая температура в доме и другие показатели. Расчет можно произвести и самостоятельно: определите величину нормируемого сопротивления теплопередачи стен деревянного дома для вашего региона. Для этого можете воспользоваться нашей таблицей. Например, дом находится где-то в Подмосковье, тогда показатель необходимого сопротивления — 3,28 м2*С/Вт. Такой показатель достигается благодаря сопротивлению теплопередаче утеплителя и стен.

Теперь нужно определить коэффициент сопротивления теплопередаче существующих стен дома. Например, ваш дом построен из соснового бруса, для которого показатель сопротивления 0,18 Вт/м*С.

Толщина стен 20 сантиметров, значит сопротивление теплопередаче будет 0,2 / 0,18 Вт/м*С – 1,11 м2*С/Вт.

Разница от нормативного значения составляет 2,17 м2*С/Вт.

Чтобы достигнуть нужного показателя сопротивления, необходимо применять утеплитель. Для этого выберите каменную вату с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м*С. В результате у вас получится 2,17 м2*С/Вт*0,04 Вт/м*С = 0,0868 м, или 8,7 см. Также вы можете использовать вату толщиной 10 см.

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает ваш дом более уютным и долговечным, а внешнее стены можно обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный внешний вид.

проблемы с ремонтом?
Задайте вопрос
специалисту
Отправить вопрос